要說美妝類別里最適合玩妝的產品，區(qū)花覺得非眼影莫屬。

作為大多數(shù)以眼睛為面部重心、并且最好調整、效果最突出的部位來說，通過不同的眼影質地、深淺、暈染、范圍的使用，出來的妝容風格千差萬別。

(資料圖)

就拿前一陣網絡上爆火的舒華牛仔妝容來說吧，一改青春小白花的淡眼妝，濃郁的金棕色眼影一下子將眼睛刻畫得迷離又魅惑。

而國內女明星因為受“明星妝”的影響，眼妝多為保守型，好不容易前段時間趙露絲搞了個淺藍色眼影＋全包眼線，卻被吐槽瘋了。

趙露絲仿妝 @做夢老阿姨

明顯的y2k千禧辣妹風格倒是有點夢回當年毛戈平老師替她改的妝，當時卻被吐槽像劉曉慶老師…

為啥同樣走清新可愛韓妝風格都就能出圈的倆人，遇到濃眼影的反響這么不一樣？

還真別說，這里面是有些道道在的。

今天區(qū)花就好好給大家整點大干貨：

盤點哪些人不適合濃/明顯的眼影

為啥有的人眼妝越畫越丑

如何快速提升眼妝質感的技巧大法

盤點哪些人不適合

其實說哪些人不適合畫眼影這句話并不準確。

作為面部比較單一的色彩，有的眼影其實和腮紅、修容、甚至粉底沒什么區(qū)別，就比如淺杏色、淺灰色、淺大地色這些“類膚色”。

這樣的色彩淡淡一層在眼睛上就起到了打底、陰影、消腫的作用（對于有些人來說，這些作用已經足夠）。

所以這樣的顏色＋淡淡一層的手法，所有人都可以用。

而今天要說的，其實更接近——到底什么人不適合有妝感的眼影、或者說濃郁的眼影。

1、腫眼泡

作為眼妝難題大戶，這次腫眼泡同樣當仁不讓。

因為種族的差異，亞洲人的眼睛確實不如歐美更加立體深邃，有骨骼感。

回歸咱們畫眼影的本質目的，是為了讓原本略顯腫脹、有肉感的眼部“推平、甚至推凹，弱化一定的亮部達到消腫乃至深邃有神的效果。

而腫眼泡的眼球上方的眼皮部分是凸出來的，而且是單純的脂肪凸出，和傳統(tǒng)意義的凸眼球還不一樣。

這種自帶肉感、發(fā)光效果的眼睛如果眼影的顏色過于濃郁，或者選擇了提升反光的質地，更會凸上加凸，腫上加腫。

所以一般腫眼泡，就要減輕色彩，留出呼吸感，效果反而更好。

2. 眼裂窄小

一般來說，很多人覺得單眼皮、小內雙會伴隨著眼皮松弛等等問題，眼妝色彩不夠突出。

但是實際上，單眼皮在駕馭濃郁眼妝上也是別有一番風情。

那么真正的難題實際上是眼裂窄小，也就是小眼睛、豆豆眼。

同樣單眼皮，眼裂大小出來的妝感也完全不同

眼妝作為眼睛的輔助項，它的體現(xiàn)是要在眼睛可承受的范圍內。

而如果眼睛過小，畫上濃郁的眼妝，很容易就把眼睛淹沒，甚至更顯小。

這類眼睛就不適合在向上的色彩范圍和深度上做文章，更適合在結構層面調整眼部范圍，比如下眼影、眼線、睫毛、臥蠶一類的。

@八九十不懂

為啥眼妝越畫越丑？

話題回歸到畫眼影上，眼影的選擇過于豐富、啞光的、珠光的、緞光的、水光的，甲之砒霜乙之蜜糖。

看了網絡上狠狠種草的眼影產品和畫法，到了自己眼上卻越畫越丑，除了手法問題，更有質地、色彩適不適合的問題。（下面都會講到~）

首先先確定一個基礎論調，眼影的色彩、深淺、質地，交織出來形成的眼妝，往往能形成不同的妝容風格。

比如歐美的截斷、韓系的淡眼影、日系的緞光眼妝、泰系自然又精致的輕截斷。

先確定好適合自己的妝容風格對于眼影部分來說其實是個偷懶的途徑。

單拿亞洲常見的眼型來說，就有這么多。骨骼、眼球、脂肪的突出與凹陷，不同的先天起點想要達成同樣的最終目的，顯然是需要分類討論。

圖片來源于網絡

眼影的組成無非就是光澤感與色彩的0或1。

一般腫眼泡對于珠光避而遠之，似乎光=膨脹=腫

@3ce

但是實際并非如此，可以試想一下咱們在面部其他部分對于珠光高光的運用：眼頭提亮、鼻頭提亮。

眼頭提亮在眼球和山根處卻顯得更加凹陷，拉近了眼間距，而鼻頭提亮卻讓鼻頭看起來更翹、更突出。

@高與非

反光實際上是由環(huán)境反射主光源造成的。

作為二維到三維的轉換的關鍵因素——光，光影的明暗調子可以增強物體的體積感,創(chuàng)造出更強烈的空間感。

換句人話就是說，妝容上的珠光的作用并不能填平凹陷，而是會強調明暗，更凸顯原本的形狀。

也就是腫眼泡用了珠光眼影更腫、眼眶凹陷處用了珠光眼影更凹陷。

這也就是為啥眼睛平平的人用了珠光眼影只會看起來是有質感、貴氣的光澤感，因為平的眼睛用了也不會膨脹到哪里去…

其次就是顏色，這就跟腮紅一樣分為收縮色和膨脹色了，用法也是一樣。

膨脹色、前進色是可以使物體的視覺效果變大、看起來向上凸出的顏色。

收縮色、后退色是可以使物體的視覺效果變小、看起來向下凹陷的顏色；

我們最理想的眼睛（就化妝來說）要不就是平緩、皮肉薄的眼睛（偏向中式清冷的標準眼）,要不就是歐式那種立體深邃的眉眼。

這兩種眼睛對于眼影的承載力非常高，基本上想咋玩咋玩，頂多是氣質符不符合的問題。

那么其他眼型就都有適合自己的公式了。

人的眼球部分是立體的，根部不同位置的凹陷\腫脹情況分別處理是最好的，最怕就是混在一起，就會看起來又臟又亂。

如果你是腫眼泡：

看起來有點腫的眼睛，本來需要的收縮色、弱化眼部結構，也就是啞光＋收縮色眼影，結果卻用了收縮的大地色＋強調結構的珠光混合。

一面想消腫、一面卻又強調了立體的腫脹結構，這樣的矛盾打法最終的結果只能說看起來臟臟的。

當換上合適的眼影邏輯之后，整個眼皮的消腫和輕薄、干凈感立馬提升了好幾個等級。

如果你是眼窩凹陷：

說完腫眼睛再拿眼窩凹陷舉個例子。

對于凹陷的眼窩，可以用啞光的米白、甚至白色提升膨脹，減弱凹陷感。而眼睛部分就可以適量去使用珠光眼影也無妨。

但是要注意，如果是伴隨著眼球外凸，就不能再次用珠光去強調，可以改為分散、有底色的閃片進行修飾。

說完了最基本原理，還有一些純屬技巧類導致變丑，可能每個新手小白都有過類似“慘痛經歷”吧

1、沒有做眼部的打底定妝

妝容要好看，有個完美均勻的底板背景很重要，如果貿然在本就不均勻的皮膚上疊加色彩，只會更加顯臟。

尤其是一些常見的眼周暗沉、黑眼圈，還會導致眼影的顯色度大打折扣。

黑眼圈、眼周暗沉、出油

這也是為啥人家的眼妝看起來又上色又清透，而自己的看起來渾濁的原因。

眼部瑕疵不嚴重的姐妹可以在底妝的時候用粉撲上的余粉輕輕帶過。（太厚會積線）

比較嚴重的姐妹可以參考韓國化妝師，買專門的眼部打底進行特殊遮蓋，輕輕掃一層散粉之后再上眼妝哦。

散粉定妝這一步特別重要！眼皮在上過底妝產品之后，加上自身出油，就會變得粘膩，不僅增加了上妝困難，后續(xù)的持妝效果也大打折扣。

而定妝后保持了眼部的干爽，吸取油脂，再加上散粉中主要的成分為滑石粉，讓眼影的粉質發(fā)揮得更加順滑，也更易于暈染。

打底vs沒打底 @4666kg

2、上色太重，沒有暈開

新手還很常見的眼妝雷區(qū)莫過于顏色濃成一坨，邊界分明，看起來生硬又滑稽。

首先要記住，眼影盤里那幾個最深色，通常用來加深睫毛根部，適合小面積刻畫，并不適合普通人大面積使用。

大面積打底還是要去選擇比較自然、低飽和的近膚色。

其次就是新手暈染問題。

少量取粉，上眼之前抖掉余粉可以從根源上杜絕這類問題。

但是如果已經發(fā)生了，可以使用較大一點的眼部暈染刷沾取啞光米白色，沿著眼影的生硬邊界多次暈染直至自然。